在我的印象中，上海有两个“虹”是这儿的重要组成元素，一个是虹口，另一个是虹桥。人们每次一想到长宁区，多会用“虹桥”二字将之替代，以防止接下来还得进行剩余的解说。

  而同样是上海市中心辖区之一的虹口区，却有着和长宁相同的“低存在感”魔咒，以至于同样是在黄浦江边，与上海中心之中心：“浦东陆家嘴和上海外滩”仅有一江之隔的白玉兰广场，即使是它有着320米之高的傲人身躯，在浦江北岸鹤立鸡群，傲视群雄，也难以改动它在游客心中那“路人甲”的身份。

  任你在外滩拉出一个人，十有八九都不知道那栋楼叫什么姓名，更不知道它所坐落的土地叫虹口区

  那么问题来了，为什么虹口和长宁的存在感如此之低呢？除了上世纪末规划出的上海城市副中心：徐家汇（徐汇）、静安寺（静安）、真如（普陀）、五角场（杨浦），现已被兼并的闸北、南市、卢湾不列入计算规模，现在就只剩余虹口、长宁这两个区没清晰的，且足以闻名全国的宣扬点了。

  别的一个状况或许也有不少人遇到，那就是虹口与长宁的虹桥都带有彩虹的“虹”字，致使人们经常将这两个区搞混。

  单听这两个带“虹”字的地名，咱们咱们可以充沛的发挥想象力，虹桥定是源自于一座像彩虹相同曲折的拱桥，那么这个虹口的“虹”，指的又是哪里呢？

  记住我在第202会集讲到：上海的虬江在水患管理后逐步消失并向南改道成了吴淞江，这么大一条河流的消亡必定会留下许多的痕迹。

  在这两条河流之间构成了许多条南北向的小河流，它们在明清时期被称作“沙洪”。单下海浦的西边就有“沙洪”、“穿洪”、“北沙洪”等许多河流，特别以这三条带“洪”字的河流最大。

  所以它们汇流之后，流入黄浦江的出口也被称为“洪口”。后来上海进入了工业化社会，厂房又喜爱建在河滨，无穷无尽的污水和废料致使河道逐步地萎缩、淤塞乃至断流，以至于许多沙洪都被填平了。

  旧日带洪字的河流早已物是人非，唯留下出口的这一小段“虹口港”以证明这座城市的姓名还有着来头。

  那么为何需要将“洪”改成“虹”呢？一说是为了避朱元璋年号“洪武”的讳，还有一说是比较洪水的“洪”，彩虹的“虹”字更能讨得口彩，所以民众自发将其书写成“虹”字，后来就逐步变成了一个正式的地名来运用。

  在上海开埠之前，虹口沿江一带为徐家滩，是渔民们晒网停靠的场所。开埠之后，美商在邻近筑船坞、库房、码头、建成路途。

  1856年10月，第一座跨苏州河的木桥—威尔斯桥建成，俗称“外摆渡桥”，将十里洋场与虹口连接在了一同。

  1878年，工部局在外摆渡桥的西边，现在四川路桥的方位又建了一座宽12英尺的木桥，因其所在方位，得名“里摆渡桥”。

  在上海方言中，“摆”与“白”、“坝”的读音挨近，所以也渐渐地讹为外白渡桥。威尔斯桥属商业性质，过桥的收费规范为每人5文，车辆加倍，一起还发放过桥的月票和年票。

  由于往复苏河两岸的人相当多，威尔斯公司就桥收费这一项都赚了不少钱。十几年后，利欲熏心的威尔斯公司不愿意拿出盈余对残缺不胜的桥进行大修。

  1875年，工部局一方面加固桥梁，约束通行，另一方面在原桥的边上另建了一座桥。因新桥坐落在外滩花园一侧，就被叫做“花园桥”，但上海人依旧叫它“外白渡桥”。

  关于有些自媒体疯传“白”是过桥不收费，吃白食啥的，仅仅个与史实不符的故事罢了。

  现在咱们正真看到的铁质外白渡桥，实为1907年为从杨树浦到南京路通行的有轨电车而专门搭设的上海第一座钢桥，在尔后的很长一段时间里都是上海的标志性建筑。

  坐落外白渡桥虹口一侧的上海大厦尽管现已落成了90年，可它的名望依然是一旁的白玉兰所不可以比较的。

  它之前的姓名叫百老汇大厦，为一幢前期现代派风格的八字式结构公寓大楼。之所以称其为百老汇，其实是与一旁的路途有关。

  1864年，桥北堍呈现了一条名为“虹口路”的马路，美租界的侨胞思乡心切，昌盛的现象使他们想起了纽约闻名的“百老汇”，遂于1877年将该路改名为百老汇路。

  之后，百老汇路不断延伸，跨过了虹口港桥，桥东侧的马路称为东百老汇路。坐落黄浦北岸的百老汇路是其时上海的远洋航运中心，在其周边逐步聚集起很多为外轮服务的五金配件店，还有密密麻麻的酒吧与美元兑换店。

  坐落入口处的百老汇大厦则为这些来华外国人的旅馆兼公寓，沦亡时期则由日本人运营，成为日本军、政、外交人员和奸细的居处。

  1943年，百老汇路于汪伪时期改名为台甫路，1951年，百老汇大厦也被时任上海市长的陈毅命名为“上海大厦”。

  美国百老汇街的西段日子着很多的华裔移民，东段则为犹太人的聚居地，而上海的百老汇路则有着类似的前史。

  20世纪三四十年代，席卷欧洲的战役致使多国都采取了严厉的移民约束办法，大批从纳粹屠刀下逃生的欧洲犹太人不得不远涉重洋来到上海，由于其时的上海租界是二战国际中仅有的一个持任何官方文件都能入境的当地，致使抵达上海的犹太人数已逾越了两万。

  但是好景没几年，日本的侵略又使这儿卷入了战役的漩涡。一些犹太人取得了去美国的签证，或是曲折到了其他国家。

  而留在上海的一万八千人则只能在收留所里残喘，400个人挤在一个斗室间里，只能牵强用床布充任间隔，靠着菲薄的救济款度日。为了取得更好的日子，救助委员会还组织难民们承受日子技术训练。

  1941年12与8日，日军全面占据上海，公共租界的孤岛沦亡。日军不只扣押救济款，冻住海外银行账户，乃至还流传着日军想要仿照德国纳粹抵挡他们的传言，恐惧的暗影再次将这儿笼罩。

  直至1945年之后，这儿的大多数犹太人才得以幸存。现在的这儿为“提篮桥前史背景和文明面貌区”，是我国境内仅有的一个可以反映二战时期犹太难民日子的前史遗址。